Ecotono

AGRICULTURA > O SOLO

ECOTONO EN ESPIRAL

Cando falamos de ecosistemas referímonos a un sistema biolóxico formado por unha diversidade de organismos vivos que comparten un medio físico no que se interrelacionan. Nestes medios percíbese con claridade a interdependencia que existe entre eles.

Existen ecosistemas terrestres e acuáticos, e dáse a circunstancia de que nas zonas de transición entre ambos aumenta notablemente a biodiversidade. Esa zona de transición é o que se coñece como ecótono e adoita caracterizarse por unha maior produtividade biolóxica e, a miúdo, por solos máis fértiles. Observemos as marxes dos ríos ou dos lagos: pois ben, na nosa horta podemos recrear un ecótono introducindo unha pequena zona con auga entre os cultivos.

Por outra banda, ao facer os nosos bancais, atopámonos cos problemas da orientación respecto ao sol e da exposición ao vento, que pode canalizarse entre as plantas. Unha alternativa interesante é a construción en espiral, pois nela existirán todas as orientacións e unha protección mutua entre as plantas, creando numerosos microclimas.

A creación dunha espiral cun pequeno estanque no medio permitiranos aproveitar as vantaxes de ambos ecosistemas, creando o noso propio ecótono.

Co meu agradecemento a Pilar, Francesca, Ester, Cris, Martina e Mónica, pola súa inestimable colaboración.

Razóns para facer unha horta ecolóxica en espiral

A crecente preocupación pola saúde fai que cada día máis persoas se decidan a cultivar produtos sanos, libres de calquera produto químico (herbicidas, fertilizantes, insecticidas...) e a partir de sementes nativas, sen manipulación, froito da evolución que millóns de agricultores de todo o mundo foron acadando tras milleiros de anos de selección continua.

Á hora de comezar a montar unha horta, quixemos inspirarnos na natureza e, por iso, decidimos eliminar as liñas rectas e crear unha horta en espiral. Isto achegaranos dúas vantaxes: por unha banda, a parte estética; e por outra —quizais a máis importante—, a alta produtividade derivada da variedade de microclimas, do chamado efecto bordo e da gran biodiversidade.

A estética da espiral, unha das formas habituais da natureza —xa sexa na forma de anticiclóns ou ciclóns, de galaxias ou de remuíños cando baleiramos a pía, por citar só algúns exemplos—, lévanos a lembrar a harmonía dos mandalas. Aporta corido ao entremezclar diversas especies nun espazo reducido, afasta a monotonía das liñas rectas e procura a asimetría do bosque, con numerosos bordos.

A alta produtividade vén dada pola creación dun gran número de microclimas dentro da horta, favorecida pola propia disposición das plantas e polo movemento do sol ao longo do día, o que se traduce nunha maior estabilidade. Ademais, ao construíla con bancais elevados e curvos, gañamos en superficie de cultivo parte do que perdemos nos camiños.

No interior da espiral situaremos un pequeno estanque coa intención de favorecer a presenza de anfibios e plantas acuáticas, crear un ecótono e incrementar a biodiversidade.

SITUACIÓN

Onde facela

Esta é a primeira pregunta que debemos facernos á hora de construír a nosa horta.

En principio poden darse dúas circunstancias: ou ben dispoñemos dun terreo concreto e esa é a nosa única opción (á que debemos sacarlle o máximo rendemento posible), ou ben temos a posibilidade de elixir entre varias localizacións. En calquera dos casos cómpre ter presentes determinadas consideracións, algunhas das cales analizamos a continuación.

O primeiro que hai que ter moi claro é que as plantas son seres vivos, independentemente de se as empregamos como alimento, como combustible ou simplemente como adorno. As plantas, como calquera ser vivo, teñen necesidades en cada etapa do seu desenvolvemento: nutrientes, auga, luz e temperatura. A presenza —ou a ausencia— destes elementos determinará a produción da nosa horta e o tipo de plantas que poderemos cultivar. As plantas non se moven: nacen onde as colocamos e medrarán mellor ou peor segundo lles proporcionemos o que precisan para un bo crecemento.

Non obteremos os mesmos resultados nunha terra sombriza ca nunha ben soleada; nunha terra fértil ca noutra máis pobre; nun lugar exposto ao vento ca noutro máis protexido. Os factores citados poden ser limitantes e, polo tanto, debemos telas moi en conta: deles dependerá o noso éxito ou fracaso.

Se, como dicía ao principio, teño que cultivar nunha zona concreta, deberei estudar as súas condicións para ver que podo —e que non debo— plantar.

Se podo seleccionar o terreo, debería observar, como mínimo:

A orientación. Observaremos por onde sae o sol e por onde se pon. Veremos se ao longo do día pode haber sombras por obstáculos altos (casas, árbores, etc.). O ideal adoita ser unha orientación cara ao sur; e que pasa co norte? Tamén hai que telo en conta, porque por aí adoita entrar o frío, e é bo que exista algunha barreira que o atenúe: árbores, unha ladeira, casas, etc.
A inclinación. Un terreo lixeiramente inclinado cara ao sur aproveita mellor a radiación solar, porque os raios inciden con máis verticalidade. Unha pendente forte ten a desvantaxe de favorecer a erosión nas épocas de choivas, sobre todo en zonas de precipitacións frecuentes e intensas.
A auga. É outro factor limitante: hai auga preto? Podo traela con facilidade?
O tipo de solo. Está moi ligado á auga: segundo as súas características físicas, reterá máis ou menos humidade e condicionará a frecuencia de rega. Un solo moi arxiloso retén mellor a auga (aínda que pode ter outros inconvenientes), mentres que un solo areoso precisará regas máis frecuentes. Tamén inflúe a cantidade de materia orgánica, que convén que sexa abondosa, porque é a base da fertilidade a través da vida microbiana.

Son varios os factores a considerar, polo que haberá que buscar unha ubicación que reúna as mellores condicións posibles para o cultivo das nosas hortalizas.

LEMBRA

As plantas dependen de nós: colocámolas onde queremos e a nosa obriga é proporcionarlles o que necesitan para o seu desenvolvemento.

PREPARANDO O TERREO

Unha vez establecida a espiral, o ideal é non volver remexer o terreo (ou facelo só de maneira moi puntual e superficial). Por iso debemos prestar especial atención á súa preparación inicial.

Nun solo en condicións naturais, ou pouco alterado, adoitan distinguirse distintas capas chamadas horizontes. Estes fórmanse ao longo do tempo pola acción conxunta da vida do solo (microorganismos e fauna), do clima, da chuvia, da infiltración da auga, da erosión e doutros procesos. As follas, pólas caídas, restos de animais, etc. que chegan ao chan entran nun proceso de descomposición: a materia orgánica transfórmase e mineralízase parcialmente, de modo que os nutrientes volven quedar dispoñibles para as plantas e continúan o ciclo da vida.

Ao mesmo tempo, baixo esas capas atópase a rocha nai, que está na orixe da parte mineral do solo e condiciona moitas das súas características. Esa rocha vaise alterando por procesos de meteorización (física e química), como a desagregación, a disolución pola auga e a acción do clima, liberando minerais que pasan a formar parte do solo.

Os microorganismos do solo distribúense nos distintos horizontes e cumpren funcións específicas. Na parte superior, onde hai máis aire, predominan procesos e organismos aerobios; en profundidade, ao haber menos osíxeno, aumentan os procesos anaerobios (aínda que pode haber microzonas con e sen osíxeno). Entre os horizontes móvense miñocas e outros pequenos organismos que abren galerías e poros, facilitando a circulación do aire e da auga e mellorando o movemento e a dispoñibilidade de nutrientes. En conxunto, todo isto configura un sistema vivo e dinámico que determina o comportamento do terreo.

Na nosa horta tratamos de crear unha estrutura similar; por iso reduciremos o traballo en vertical. Só asumiremos o risco de danala en casos moi concretos, como no da nosa horta, xa que se trata dunha zona de recheo, con moita pedra e moi dura polo paso continuado de persoas e maquinaria. Decidimos fresala para afrouxala, ir retirando pedras e, deste xeito, facilitar o traballo no futuro e permitir que as plantas poidan desenvolverse con máis facilidade.

NON VOS ESQUEZADES DAS INFRAESTRUTURAS

Agora, coa terra remexida e antes de iniciar a espiral, é o momento de instalar as infraestruturas.

Podemos poñer unha toma de auga, un desaugadoiro ou incluso electricidade. Todo dependerá das necesidades que consideremos. No noso caso, como imos colocar un pequeno estanque central para crear un ecótono, deixamos enterrada unha tubaxe.

Con isto evitaremos ter que andar remexendo os bancais.

GALERÍA DE IMAXES

ANÁLISE DA TERRA

As plantas son seres vivos sen mobilidade (dependen de nós, que decidimos cando e onde plantalas) e, por tanto, temos que cubrir as súas necesidades nutricionais. Por iso é importante coñecer a composición e as características do terreo no que van enraizar.

Non é necesario encargar unha análise completa a un laboratorio para empezar, porque os datos básicos que cómpre manexar pódense obter con observacións e probas sinxelas de campo.

Aquí explicamos un procedemento atribuído a Yves Heroy, un método sinxelo e económico que achega a información básica necesaria e que se cita como empregado en contextos de formación/divulgación para países en vías de desenvolvemento.

O SOLO, UN SISTEMA VIVO

Debemos entender o solo como un sistema vivo, aínda que a súa evolución se mida en períodos longos e non sexa evidente a simple vista. Máis ca dicir que “nace e morre” como un organismo, é máis preciso falar de que se forma, madura e pode degradarse (ata chegar, en casos extremos, á desertificación).

O solo fórmase

Proba de materia orgánica (MOFD), para comprobar se hai lixiviación de materia orgánica

Colle unha mostra superficial e outra dun horizonte máis profundo e colócaas en dous pratos de porcelana.

Engade unhas gotas de auga osixenada e observa a reacción.

Pode ocorrer:

Burbullas como escuma de xabón.

Burbullas tipo champaña.

Non se ve nada, pero escóitase.

Nin se ve nin se escoita nada.

Nota de seguridade: estas probas deben facerse con coidado (luvas e lentes de protección, boa ventilación) e evitando salpicaduras.

As operacións anteriores son medicións de campo. Outras determinacións (p. ex. saturación en bases, cantidade e tipo de arxilas, calidade e cantidade de materia orgánica) deben facerse en laboratorio para poder emitir un diagnóstico: capacidade de retención/fixación do solo, xestión axeitada da materia orgánica, necesidades de achegas cálcicas e riqueza mineral.

A formación do solo coñécese como pedoxénese e responde a dous grandes compoñentes:

Compoñente inorgánico: prodúcese pola meteorización e alteración da rocha nai (acción do clima, auga, cambios de temperatura, etc.). A rocha vaise fragmentando e xerando o “armazón” mineral do solo: pedras, gravas, areas e limos, ata chegar ás fraccións máis finas (incluídos coloides minerais) e aos minerais que as compoñen.

Compoñente orgánico: procede da flora e da fauna. Os restos orgánicos descompóñense e mineralízanse parcialmente; as fraccións ricas en carbono poden pasar por un estadio intermedio relativamente estable: o humus (coloides orgánicos).

No solo, estes compoñentes móvense en dúas direccións:

Cara arriba: polo efecto das raíces, a actividade animal e fenómenos de capilaridade.

Cara abaixo: sobre todo polo movemento da auga, que arrastra substancias solubles (calcio, magnesio, etc.) e, nalgúns casos, tamén partículas coloidais, se non existen unións que as reteñan.

Estas substancias vanse redistribuíndo e acumulando a diferentes profundidades, formando capas que, no seu conxunto, constitúen o perfil pedolóxico.

O solo desenvólvese

E faino en dobre sentido:

Na superficie, pola achega e transformación de materia orgánica.

En profundidade, pola progresiva alteración da rocha nai.

O solo pode degradarse gravemente

Por causas naturais (por exemplo, seca prolongada) e, sobre todo, por actividades humanas: sobrepastoreo, incendios, deforestación, prácticas que deixan o solo espido, compactación, manexos agresivos e usos indebidos de insumos.

A nosa tarefa é manexar o solo para que a etapa de maduración e estabilidade dure o máximo tempo posible.

QUE DEBEMOS COÑECER DO NOSO SOLO?

A rocha nai, para estimar dureza e posibles minerais que pode liberar coa súa alteración (axuda un libro de xeoloxía ou información técnica).

O clima: pluviometría anual e temperaturas máximas e mínimas.

A topografía.

A circulación da auga: dependerá da textura, do clima e da topografía (escorrentía, circulación superficial, percolación, etc.).

A flora espontánea: é un bo indicador do tipo de humus, do estado do solo e de tendencias a erosión ou estabilización.

QUE DEBEMOS OBSERVAR?

A cor de cada horizonte e as transicións:

Tons vermellos adoitan indicar condicións máis oxidadas e, a miúdo, boa aireación.

Tons amarelos poden asociarse a ferro hidratado e circulación máis lenta da auga.

Tons azulados/grisáceos adoitan indicar ferro reducido por encharcamento ou falta de osíxeno.
(Nota: a cor tamén pode depender do material de partida.)

A humidade de cada horizonte, tocando e comparando.

Presenza de pedras.

Materia orgánica visible ou manchas.

Proba táctil de textura (orientativa)

Colle un puñado de terra e elimina os elementos grosos.

Humedece ata o punto de adherencia.

Tenta facer un cilindro duns 3 mm de diámetro:

Se non se pode, a mostra ten menos dun 10% de arxila.

Se se pode facer o cilindro, tenta dobralo como un croissant:

Se non se pode, ten menos dun 15% de arxila.

Se se pode facer o “croissant”, tenta facer unha circunferencia:

Se se pode, ten máis dun 20% de arxila.

Se non, estaría entre 15–20%.

Presenza de caliza: proba de carbonatos

Colle unha mostra nun prato de porcelana e retira os elementos grosos.

Engade unhas gotas de ácido diluído e observa/escóita a reacción:

Carbonatación 0: nin se ve nin se escoita reacción.

Carbonatación 1: non se ven burbullas, pero escóitase.

Carbonatación 2: burbullas tipo champaña.

Carbonatación 3: burbullas como escuma de xabón.

Nota de seguridade: o manexo de ácidos require protección (luvas/lentes) e dilución correcta. Se non se ten experiencia, mellor facelo en contorna supervisada.

Proba de acidez potencial

É a diferenza entre o pH en auga e o pH en cloruro potásico (KCl). Esta proba é especialmente útil cando a carbonatación dá 0 ou 1, caso no que pode ser necesaria unha enmienda calcaria (segundo diagnóstico).

Proba de mobilización do ferro

Serve para comprobar a presenza de ferro e posibles sinais de lixiviación.

Colle dúas mostras (superficial e profunda) e colócaas en dúas placas.

Engade unhas gotas de ácido, tapa con papel de filtro e, enriba, engade unhas gotas de tiocianato de potasio.

Observa a cor e asigna:

6 se é cor viño tinto.

3 se aparece vermello.

2 se é rosa.

1 se é rosa claro.

Nota de seguridade: este test implica reactivos químicos; debe facerse con protección e coidado, e idealmente en contorna de laboratorio.

DESEÑO DA ESPIRAL

HAI QUE TOMAR DECISIÓNS

Estamos rematando de limpar o noso terreo e agora debemos decidir como construír a espiral.

A espiral está formada por dúas áreas que discorren paralelamente desde o exterior ao interior: a área de cultivo e a área de servizo, é dicir, os camiños polos que nos moveremos. Cada unha delas merece unha análise específica, para que se axuste á nosa idea de espiral e facilite o traballo posterior.

O bancal, ou área de cultivo, debe ser elevado por dúas razóns principais: para que a auga drene con facilidade e non se produzan encharcamentos (algo especialmente importante en rexións con alta pluviometría) e, por outra banda, porque ao ter un perfil curvo reducimos o risco de erosión e, ademais, compensamos total ou parcialmente a superficie que se dedica aos camiños.

A anchura do bancal debe permitirnos traballar toda a súa superficie: a metade desde cada lado. De maneira habitual considérase axeitada unha anchura duns 120 cm. A maioría das persoas adáptanse ben a esa medida, alcanzando sen dificultade os 60 cm que traballan desde cada lado. Nós decidimos facer bancais un pouco máis anchos, de 130 cm, xa que a curvatura facilita o acceso e sempre quedan uns centímetros no lateral que adoitan pisarse. Cada quen debe escoller o que lle conveña máis. Se os facemos demasiado estreitos, desperdiciaremos moita superficie de cultivo ao necesitar máis camiños. Se os facemos demasiado anchos, teremos dificultade para chegar á zona central do bancal. Para decidir a anchura convén pensar nos cultivos, e non só na terra baleira.

O camiño, ou área de servizo, terá que definirse segundo a lonxitude da espiral e o tipo de servizos que precisemos. Para que se mova con facilidade unha persoa, chegan 60 cm; pero se queremos entrar cunha carretilla, necesitaremos algo máis. Incluso, no caso de espirais grandes, podemos formular un camiño radial amplo polo que poida entrar un tractor.

No caso da nosa horta, pensada para a autosuficiencia, decidimos facer bancais de 130 cm e camiños de 60 cm.

Nunha horta pequena, a distancia a percorrer desde a entrada ata o centro é curta. Pero, e se quero facer unha espiral grande? Pódese facer do tamaño que queiramos; con todo, a partir dunha lonxitude que cada quen deberá valorar no seu caso, convén abrir un camiño de acceso directo desde a entrada ata o centro. Así poderemos chegar só á zona que nos interese, sen ter que dar voltas e máis voltas por toda a espiral. Na nosa horta pequena temos a vantaxe de que cada vez que entramos na espiral a percorremos enteira e imos vendo o estado de todos os cultivos.

Unha vez decididas a anchura do bancal e do camiño, convén facer un pequeno recordatorio das matemáticas que estudamos na escola.

TRAZANDO A ESPIRAL

No centro da nosa horta cravamos unha estaca e, para trazar a espiral, temos que marcar arredor dela unha primeira referencia, tal como se ve na foto anterior.

Para calcular a separación entre voltas da espiral (o que nos imos afastando do centro en cada volta completa), recorremos ás matemáticas.

Nunha espiral de Arquímedes, a separación constante entre voltas (L) relaciónase co parámetro r así:

L = 2πr

Aquí, L é a suma da anchura do bancal máis a do camiño, porque en cada volta completa afastarémonos do centro esa distancia. No noso caso:

L = 190 cm (130 cm do bancal + 60 cm do camiño)

Sabemos que π = 3,14, así que:

190 = 2 × 3,14 × r
r = 190 / 6,28
r = 30,25 cm

Este valor (30,25 cm) é o factor que nos permite construír unha espiral con esa separación.

Marcado práctico con estacas

Coa estaca central, podemos ir marcando puntos da espiral con estacas auxiliares. Se facemos, por exemplo, 8 puntos por volta (cada 45°), en cada paso o radio aumenta:

190 / 8 = 23,75 cm

É dicir: imos xirando 45° e sumando 23,75 cm á distancia desde o centro en cada marca, e así definimos a curva da espiral.

Trazado coa corda

Agora atamos unha corda á estaca central e imos debuxando a espiral sobre a terra. Ten en conta que se pode debuxar de dereita a esquerda ou ao revés, e segundo a elección cambiará o sentido da espiral.

Para marcar a liña:

Pódese atar un pau na punta da corda e ir debuxando no chan.
Ou usar unha bolsa con cal, area ou fariña con un pequeno burato, para ir “pintando” a liña ao avanzar.

Outra cuestión importante é desde que punto comezamos a sacar a corda: segundo onde arranquemos, a entrada á espiral quedará nun lugar ou noutro. Antes de marcar definitivamente, convén facer unha proba rápida para comprobar que a entrada queda onde nos interesa.

Unha alternativa é facelo ao revés: estender a corda desde a estaca central ata o punto de entrada e, a partir de aí, ir enrolándoa ou desenrolándoa para debuxar.

Marcar tamén o camiño

Aínda non rematamos: agora hai que trazar unha segunda espiral, paralela á primeira. Por que? Porque a distancia entre voltas (190 cm) inclúe bancal + camiño, e nós queremos separalos.

É doado: trazamos unha segunda espiral igual á primeira, pero marcando a liña 130 cm máis cara dentro (o ancho do bancal). Así quedarán delimitados o bancal e o camiño.

26 de agosto
Para configurar as espirais imos colocando a terra que sacamos do camiño sobre o bancal, máis ou menos a metade cara a cada lado. Así, o bancal queda algo máis alto ca o camiño.

Rematado o traballo, as rapazas xa marcharon, pero deixáronnos un labor extraordinario, feito con moito agarimo e dedicación, e un gran recordo para Henry...

GRAZAS, RAPAZAS!

PENSANDO NAS ROTACIÓNS

DIVISIÓN EN 4 SECCIÓNS

A nosa espiral mide 35 metros e, en función diso, establecemos 4 seccións que podedes ver na fotografía superior. Cada unha delas mide algo máis de 8,5 metros.

Facemos esta distribución para establecer unhas rotacións ordenadas. Cada ano os cultivos iranse desprazando á parcela seguinte e só volverán á primeira parcela pasados 4 anos.

No apartado de rotacións comentarémolo con máis detalle.

No noso caso, dado que decidimos facer rotacións de 4 anos baseadas no consumo de nutrientes, a distribución queda así:

ZONA VERMELLA: plantas moi consumidoras
ZONA LARANXA: plantas de consumo medio
ZONA AMARELA: plantas pouco consumidoras
ZONA VERDE: plantas que enriquecen o terreo

Isto é no primeiro ano, porque no segundo ano as plantas moi consumidoras pasarán a ocupar o terreo enriquecido da zona verde, mentres que no seu lugar se instalarán as de consumo medio para aproveitar o que deixaron as anteriores. O obxectivo desta rotación é facilitar o traballo e abonar só a cuarta parte da espiral: a zona vermella, onde cada ano plantaremos as especies máis esixentes.

En resumo: o primeiro ano sitúanse nunha parcela as plantas moi consumidoras; ao ano seguinte ese espazo ocúpano as de consumo medio, que aproveitan o que deixaron as anteriores; despois veñen as pouco consumidoras; e, finalmente, no cuarto ano, plántanse as que teñen capacidade de enriquecer o terreo.

A REGA É A VIDA.

En nuestra huerta vamos a utilizar dos sistemas de riego.

Uno para usar esporádicamente y que consiste en un aspersor circular central, en situación elevada. Este aspersor nos permitirá realizar un riego general, tipo lluvia.

Na nosa horta imos utilizar dous sistemas de rega.

Un deles será de uso esporádico e consistirá nun aspersor circular central, colocado en altura. Este aspersor permitirános facer unha rega xeral, tipo chuvia.

O sistema de rega principal, que se usará a diario e incluso programado, hai que escollelo con moito coidado, porque da súa elección depende non só o resultado, senón tamén o aforro de auga e a eficacia da rega.

Normalmente, as tubaxes de rega preséntanse en diámetro de 16 mm, o que permite colocar varias liñas con presión relativamente baixa para distribuír mellor a auga.

A tubaxe de 16 mm pódese atopar sen orificios, para facelos nós ás distancias desexadas. Isto é útil no caso de árbores ou plantas colocadas a distancias variables.

Tamén se venden tubaxes con emisores preinstalados (goteiros) cada 30 cm. Esta solución é adecuada para a maioría dos cultivos hortícolas e, se se colocan varias bandas alternando os puntos de rega, pódese conseguir unha plantación alterna e máis densa. O inconveniente é que, en bancais elevados, pode producir certa erosión por escorrentía e, ademais, rega en superficie, que non é o lugar máis axeitado: favorece a xerminación de sementes traídas polo vento e pode ter perdas importantes por evaporación. Esta tubaxe pódese enterrar lixeiramente, mellorando a eficacia, aínda que aumenta o risco de obturación por raíces ou por partículas finas.

A maior eficacia conséguese con bandas porosas (exudantes), enterradas e situadas xunto á raíz, que é onde a planta precisa a auga. Hai dúas presentacións: cinta porosa e tubaxe porosa.

A cinta funciona ben, pero ten o inconveniente de que pode dobrarse e reducir o paso da auga.

A tubaxe porosa, aínda que é máis cara, é para nós a mellor opción: vai enterrada, crea unha liña continua de humidade e achega a auga onde a planta a necesita. Ademais, as perdas por evaporación son mínimas e aparece menos herba competidora.

Na nosa horta estamos instalando tres liñas paralelas de mangueira de goteo, máis unha torre central de rega tipo chuvia. Os puntos de goteo van alternos entre bandas, polo que conseguimos plantar un maior número de hortalizas. Ademais, a distancia de 30 cm é axeitada para os marcos de plantación da maioría das especies.

A rega tipo chuvia é para usar de cando en vez, co fin de lavar o po das plantas e refrescalas.

O noso sistema de rega está unido a un temporizador e fai dúas sesións diarias. Segundo a época, pódese axustar o tempo de rega e o intervalo entre regas. É moi importante cubrir a terra cunha cobertura orgánica, que cumpre varias funcións: axuda a manter mellor a temperatura do solo e conservar a humidade, reducindo o consumo de auga. Ademais, esa cobertura —que en realidade é un compostaxe en superficie— protexe o chan e serve de alimento aos microorganismos encargados de transformar a materia orgánica e mellorar a fertilidade.

CANDO REGAR

Segundo a época do ano, a temperatura e o tipo de cultivo, axustaremos o programa de rega. Como norma xeral, hai que ter presente que regar a pleno sol favorece a evaporación e, polo tanto, a perda de auga.

Na nosa horta temos programadas dúas regas:

A primeira arredor das doce da noite, cando a terra comeza a arrefriar e a auga evapora menos. Esta rega aprovéitaa a planta durante moitas horas.
A segunda ás 7 da mañá. Co solo aínda fresco e húmido, a auga infiltra mellor e a planta dispón dunha reserva maior para resistir as horas de máis calor.

Hai que ser observadores e coñecer a capacidade de retención de auga do noso terreo. Cada chan é diferente: tan malo é a falta de auga como o exceso, porque o encharcamento pode asfixiar e podrecer raíces, reducir a aireación e provocar perdas de nutrientes por lixiviación.

Por exemplo, un solo moi arxiloso pode infiltrar lentamente e tender a compactarse; no extremo oposto, un solo moi areoso retén pouca auga. Mentres no primeiro caso pode abondar con regas máis espazadas, no segundo poden ser necesarias regas máis frecuentes para manter un mínimo de humidade.

O problema da rega é máis crítico en sementeiros e plantas novas, porque teñen un sistema radicular pequeno e dependen sobre todo do horizonte superficial.

A rega distribuída en liñas paralelas facilita a colocación das plantas, que sempre terán preto un goteiro arredor do cal se crea unha zona húmida, máis ou menos ampla, en función do tempo de rega.

Para manter a banda de rega no seu sitio, suxeitámola ao solo con unhas grampas que fixemos, simplemente dobrando uns arames.

OUTRO CURSO, OUTRA ESPIRAL

En este apartado vamos a ver la construcción de otra espiral, paso a paso, cómo prepararla para que resulte sencilla de mantener pero de gran productividad; a la vez complementará la espiral anterior.

En primer lugar, os diré que opté por la forma en espiral que se observa en la fotografía por dos razones: la primera, que ofrece mayor variedad de microclimas que una huerta configurada por bancales rectos, y esto es muy importante para una producción intensiva, orgánica y estable; y la segunda, porque me gusta la huerta-jardín, o jardín comestible, y no cabe la menor duda de que las formas redondeadas resultan más estéticas que las rectas que, por otro lado, tanto escasean en la Naturaleza. El trazado de la huerta en espiral es muy sencillo. Os voy a explicar cómo lo hice, pero primero tenéis que decidir el ancho que le queráis dar a los bancales; en nuestra huerta optamos por los 120 cm. tradicionales, que son una medida que permite acceder con comodidad desde ambas partes.

También debemos decidir el ancho del pasillo entre bancales; por lo general, llega con unos 40 cm., ya que permiten utilizar la carretilla, aunque ajustadamente; por otro lado, este ancho viene coincidiendo con el del rastrillo que utilizamos.

Una vez decididas las medidas anteriores, vamos a realizar un pequeño cálculo matemático. El ancho de cada banda (bancal + pasillo) será de 160 cm. (120 del bancal + 40 del pasillo). Pues bien, recordáis la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia?; por si a alguien se le ha olvidado, os la voy a recordar:

Longitud = 2 x π x r.

La longitud resultante es 160 cm., ya que es lo que queremos desarrollar en cada círculo, y el número π tiene un valor de 3,14.

Con estos datos podremos conocer el radio. Será:

r (radio) = Longitud / 2 x 3,14,
es decir: r = 160/6,28 = 25,48 cm.

Ahora fijo el punto central de la huerta, y clavo una estaca.

Tomando la estaca como centro, trazamos sobre el suelo un círculo con el radio previamente calculado de 25,48 cm. Una vez dibujado el círculo, lo marcamos clavando sobre él una serie de estacas, cuantas más mejor ya que esto nos va a permitir una mayor precisión en el trazado.

Ahora dibujamos nuestra espiral. Atamos una cuerda en la estaca del centro y la enrollamos alrededor del círculo de estacas en el sentido de las agujas del reloj; cada vuelta que demos va a equivaler a un desarrollo de 160 cm., tal como calculamos anteriormente. En el extremo de la cuerda atamos un palo y procedemos a ir desenrollando la cuerda al mismo tiempo que, con la punta del palo, o con una bolsa perforada, llena de cal o arena como hacemos en estas imágenes, vamos dibujando sobre el suelo, obteniendo una espiral perfecta con una separación entre líneas de 160 cm. exactamente (la longitud exacta del diámetro del círculo marcado con las estacas alrededor del eje central).

El siguiente paso es ir siguiendo esta línea con un rastrillo de 40 cm., marcando sobre el suelo el ancho que va a ocupar el pasillo. De esta manera tan sencilla, vamos a tener dibujados sobre el terreno el pasillo y los 120 cm. del bancal.

En la imagen tenemos dos senderos: el estrecho será el camino (40 cm.) y el más ancho el bancal (120 cm). Confío en que no tengáis ninguna duda, pero, si no fuese así, podéis enviar un mail para que podamos aclarárosla.

BANCALES

Ahora ya podéis preparar los bancales sobre el dibujo. Al estar ya dibujada la espiral sobre el terreno, sólo me queda aflojar la tierra, y cómo ésta es una operación que ya no vamos a tener que repetir nunca más, debemos aprovechar para retirar piedras grandes que puedan estorbar (las piedras pequeñas son necesarias para estructurar el terreno y también como fuente de minerales). Una vez hecho, procedo a rebajar el camino, unos 12-15 cm. con la ayuda de una azada, y voy colocando la tierra extraída sobre el bancal.

La tierra del camino se va colocando sobre el bancal y va a ayudar a levantarlo sobre el nivel del suelo.

La razón de rebajar ligeramente el camino es evitar el encharcamiento del bancal. Como resultado, tendremos un bancal con una elevación de unos 15 cm. sobre el camino que lo circunda.

En los caminos colocamos paja, o restos de coníferas, como en nuestro caso (que tardan mucho en compostar) y ayudan a mantener la humedad y tener el camio seco en el invierno, y con menos hierbas competidoras. El siguiente paso, como podréis ver en la foto superior, es colocar el riego, en este caso por goteo. Una vez acabado el trabajo, esta primera vez conviene cubrir los bancales con estiércol (yo utilizo estiércol de oveja ecológico) y finalizar recubriendo todo con hojas variadas (castaño, roble, etc.); si no las tenemos, se puede hacer la cobertura con paja (cuidado, que puede llevar muchas semillas) o con hierba seca. En pocos días estará en condiciones óptimas para plantar. Después de este estercolado inicial, en adelante vamos a fertilizar conforme a las necesidades de nuestras plantaciones.

ROTACIONES

Una vez que la espiral está terminada, fertilizada y con la cobertura de hojas, la vamos a dejar descansar algunos días para que se inicie la actividad de los organismos vivos del suelo y la tierra se vaya estructurando. Se dejáis una pequeña zona sin fertilizar y sin cobertura, después de unos pocos días podréis observar la maravillosa transformación que ocurre en la zona recubierta de hojas, lo que evidencia la labor de los microorganismos del suelo. El siguiente paso será redefinir sobre el bancal diferentes zonas que nos permitan ordenar las plantaciones y las rotaciones, que realizaremos cada cuatro años.

Los bancales se pueden separar por tramos de igual longitud mediante piedras, plantas, o estacas y ya podemos sembrar. En el caso de la imagen superior protegemos las plantas recién trasplantadas con helechos, para reducir el stress por el día que tuvimos de fuerte calor.

En el centro de la espiral de bancales situaremos una espiral de plantas aromáticas, estanque incluído, y seguidamente trazaremos sobre la espiral de cultivo tramos de igual longitud que serán los bancales de cultivo y sobre los que aplicaremos las rotaciones. Irán alternando y, como la espiral es cada vez más abierta, no coincidirán juntos bancales del mismo número.

En el dibujo se utiliza la siguiente clave.
Azul = bancal 1
Rojo = bancal 2
Verde = bancal 3
Amarillo = bancal 4

Observad que para que no quedaran dos bancales del mismo número enfrentados cambié el orden de los mismos; la secuencia de fuera a dentro es 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3-2-4. Se puede jugar también con los tamaños.

Para marcar estas divisiones yo utilizo tajetes que, además de añadir una nota de color a los cultivos, ayudan a protegerlos, ya que a través de sus raíces segregan un fitocida muy potente para luchar contra eses gusanos grises que dan cuenta de nuestras lechugas y otros cultivos, a base de morderlas en el cuello, justo ahí donde empieza la raíz. Para facilitarnos las labores, podemos abrir un camino a través de los bancales que lleve directamente al centro de la espiral; de esta manera no tendremos que dar muchas vueltas cada vez que querramos acceder a una zona interior. La espiral blanca representa el camino.

Lo que planto el primer año en la zona azul, el segundo lo plantaré en la roja, el tercero en la verde y el cuarto en la amarilla. Después de esta rotación de cuatro años, vuelvo a empezar.

Esta espiral se puede ampliar cuanto sea necesario.

Si se hace muy grande se puede abrir un camino radial para facilitar el acceso.